Русская мужская мода: от кафтанов до фраков. Эволюция мужского костюма и его социальный смысл.

История мужской моды в России — один из ракурсов, через который можно рассмотреть путь развития страны. От богатого боярского кафтана до элегантного русского фрака — каждый крой, ткань и пуговица рассказывают о своём времени, его эстетике и социальных ценностях.

Эволюция костюмов — это не только смена моды, но и ключ к пониманию того, как выглядел, чувствовал себя русский мужчина в разные времена. Одежда действительно «говорила» о происхождении, занятиях и достатке своего владельца.

От боярского кафтана к петровскому костюму

На иллюстрациях ниже словно два разных мира, разделённых пропастью времени. Однако эти мужчины вполне могли проходить рядом по одной и той же улице! Это было возможно в начале петровской реформы, начало которой положил указ от 14 января 1700 года «О ношении платья на манер венгерского».




До реформ Петра I традиционный мужской костюм — длинная рубаха, порты, куша, кафтан — был почти одинаков у всех слоёв общества. Отличия заключались в материалах и отделке.

Кафтан — слово тюркского происхождения; оно упоминается в летописях с XV века. Это универсальная верхняя одежда, бывшая и военной, и парадной, и повседневной.

Боярский кафтан — шился из дорогих сукон, бархата, парчи, часто с золотым или серебряным шитьём, орнаментом по подолу и рукавам. Подкладка из дорогого меха: соболь, куница, лиса. Крой был прямой, длина — до пят, по бокам делались глубокие разрезы для удобства езды в санях и верховой езды.

Купеческий кафтан — объёмный, с широкими рукавами, подбитый мехом, застёгивавшийся на крупные металлические крючки, иногда украшенный галунами и тесьмой по борту. Купечество ценило яркие цвета: малиновый, вишнёвый, изумрудный.

Дорожный кафтан — плотный, тёплый, на меховой подкладке (часто овчина), с высоким воротом от ветра.

Крестьянский кафтан — из льна или малообработанного сукна, обычно серый, коричневый или синий. Декора практически не имел, подол прямой. Для работы надевали более короткие варианты, иногда до середины голени. Нарядный кафтан - шитый на свадьбу из тонкого сукна с меховым воротником и вышивкой - зачастую служил праздничной одеждой всю последующую жизнь и надевался лишь по особым случаям.



На парсунных портретах XVII века мы можем видеть богатые варианты кафтанов как маркеры статуса.



Г. Фетиев - крупнейший вологодский купец - одет в кафтан из красного сукна, подбитый мехом и с меховым воротом, декорированный золотыми застёжками из аксамита с растительным орнаментом.



В. Люткин - царский стольник - одет в синий кафтан, опирается на шпагу. Фигура полна достоинства, а портьера, расшитое узорами кресло, дорогая шапка на столе — подчёркивают значимость персонажа.

Эволюция костюмов: петровская реформа и европеизация.

Переход от кафтана к камзолу стал ключевым этапом в эволюции костюмов. Реформа служила чёткой цели: сделать внешний вид подданных более похожим на облик жителей Западной Европы, чтобы за границей русских принимали за своих, вели с ними дела на равных. Однако реформа одежды продвигалась медленно. Небогатым дворянам давали два года на то, чтобы доносить старое платье — на одежду ставили особое клеймо с датой.

За первые четверть века было издано ещё 17 указов, регламентировавших порядок ношения и внешний вид костюма правила ношения и внешний вид костюмов. Молодёжь охотней принимала новые формы, но у старшего поколения перемены шли значительно труднее. Многие сопротивлялись до последнего, не пугал ни налог на бороду, ни штрафы за традиционный русский костюм. Случалось, что в отсутствие денег контролёры городских застав прямо на месте ножницами укорачивали бороды и длинные полы боярского кафтанa, придавая ему «европейский» вид.



Пропаганда нововведений работала очень активно: в людных местах выставляли «чучела» в новом платье, на праздниках показывали представления, где старорусский костюм высмеивали, а европейский наряд подавали как образец моды и прогресса.

Русская мужская мода XVIII века: от кафтана к камзолу и сюртуку.

Мужская мода XVIII века стремительно менялась, подстраиваясь под европейские вкусы. К середине века сформировался новый «придворный набор» — комплект костюма, который, в зависимости от должности и статуса, имел свои нюансы в ткани, отделке и аксессуарах.



Русский полководец, военный теоретик, генерал-фельдмаршал в военном мундире и треуголке.

Основой наряда стал камзол — облегающая верхняя одежда с длинными рукавами, застёжкой на пуговицы. Его носили поверх рубашки из тонкого льна или батиста с кружевным жабо. Камзол шили из догогих тканей — шёлка, парчи, бархата — для знати, и из плотной шерсти для менее состоятельных.

С камзолом надевали жилет — безрукавный или с короткими рукавами, с вышивкой, галунами, золотыми или серебряными пуговицами. По цвету жилет часто контрастировал с камзолом.

К середине XVIII века появился сюртук — удлинённая верхняя одежда, напоминающая камзол, но с более строгим силуэтом, меньшей отделкой, часто с разрезами для верховой езды.

Кюлоты или панталоны стали обязательной частью светского мужского костюма. Это были плотные, доходившие до колена штаны, закреплявшиеся внизу лентами. Кюлоты шили из сукна, бархата или шёлка, зачастую под цвет камзола или жилета.

Чулки были видимым признаком принадлежности к высшему кругу. Для зимы использовали шерстяные, для лета — тонкие шёлковые.

Обувь с пряжками иногда имела каблуки.

На голову — треух или треуголка. У придворных она могла быть украшена позументами, перьями, а у офицеров — кокардой.

Когда одежда говорила о статусе.

У костюма была строгая иерархия, продиктованная «Табелью о рангах».

- Высшие чины (сенаторы, генералы, министры) носили камзолы и сюртуки из самых дорогих тканей, с обильной золотой вышивкой, длинными кружевными жабо, орденскими лентами через плечо.

- Дворяне среднего ранга могли позволить себе хорошие ткани и отделку, но менее пышные, без лишних кружев, с минимальным количеством золота или серебра.

- Чиновники низших рангов носили более простые сюртуки из шерсти, а цвет одежды мог отражать принадлежность к ведомству (военные — зелёный или синий, придворные — тёмно-синий или красный).

Помимо парадного гардероба существовал повседневный дворянский костюм — более удобный сюртук, жилет, кюлоты из плотной ткани, с минимумом отделки, но неизменно с треухом или треуголкой.

Интересная деталь: во второй половине XVIII века пышный, декоративный костюм стал символом не только богатства, но и лояльности к императорскому двору — нарядный камзол, сияющие пуговицы, орденские ленты читались как «визуальные знаки» службы и привилегий.



Стоит сказать, что если бояре и дворяне после петровских реформ постепенно приняли европейский стиль одежды — фраки, мундиры, камзолы, сюртуки, то у купцов в быту ещё долго сохранялся нарядный русский кафтан для ярмарок и праздничных случаев.

Крестьянский костюм оставался практически неизменным до начала XX века. Этнографы фиксировали, что и в 1920–1930-е годы в глубинке ещё можно было встретить длинные крестьянские кафтаны, особенно в праздничных выходах: свадьбах, гуляниях, храмовых торжествах.

От пышности к деловому стилю: появление фрака в России.

В первой половине XIX века эволюция костюмов ускорилась: наряду с мундиром офицера или придворным камзолом всё больше дворян отдавали предпочтение русскому фраку, который стал символом новой страницы в истории мужской моды нашей страны.

Он олицетворял изысканный вкус: приталенный силуэт, широкие лацканы, длина до колен, тонкое сукно — нередко английского производства.

Тургенев писал, что «фрак — как язык французский: кто владеет, тот принят».

Этот предмет одежды родом из Англии, проник в Россию через Францию и стал символом утончённости. При Павле I фрак побывал в опале (из-за ассоциации с Французской революцией, преступного посягательства на незыблемость монархического уклада), но при Александре I — восстановлен.

Крой и материалы фрака:

- Приталенный силуэт, узкие рукава, длинные фалды сзади, открытый перед — крой, позволяющий показать жилет и галстук.

- Сукно, шерсть, иногда бархат; шёлковые лацканы на вечерних моделях.

- Цвета: тёмный предназначался для вечера, светлый — для дневных выходов; особенно широко использовались чёрный, коричневый и тёмно-зелёный. Панталоны и верхняя одежда могли быть разных цветов, но панталоны всегда были светлее фрака.

- Пуговицы — серебряные, фарфоровые, иногда даже драгоценные, часто обтягивались тканью в цвет фрака.

Кто носил: дворяне, чиновники, отставные офицеры, купцы 1-й гильдии.



Фрак стал символом статуса: появление в нём означало, что человек не только одет по последней моде, но и принадлежит к культурному слою, знакомому с европейским этикетом.

Интересный факт: в узкий круг столичных денди XIX века проникла европейская привычка избегать показной новизны костюма. Под влиянием английских и французских идеалов выверенный крой и ощущение, что фрак «живёт» с хозяином стали цениться больше, чем блеск обновки. Франты могли намеренно «притирать» материал или разнашивать обувь, чтобы избавиться от признаков новизны, которая стала маркером провинциальности.

Однако эта эстетика укоренилась лишь в узком светском круге: в купеческой и мещанской среде, наоборот, новый и яркий наряд был символом достатка и престижности, а мода на «неновую» вещь воспринималась как странность.



Во второй половине XIX века русская мужская мода претерпела заметную трансформацию: исчезли подчеркнутые тонкие талии, линия посадки вернулась на естественное место. Постепенно укоренился новый лаконичный символ респектабельности: чёрный русский фрак с белоснежным жилетом, шёлковыми лацканами и брюками с лампасами, что подчёркивало высокий статус владельца. Бархат и шёлк с орнаментом сохранились лишь для жилетов.



Именно в этот период окончательно исчезли короткие кюлоты — мужчины прочно перешли на длинные брюки, которые стали универсальным элементом гардероба. Классический комплект дополняли цилиндр и тщательно завязанный галстук.

Фрак стал важной вехой эволюции костюмов в России: он закрепил окончательную победу западной моды в мужском гардеробе высшего света. Если русский кафтан выражал традицию, то русский фрак стал олицетворением модернизации, открытости миру и соответствия европейскому образцу.

К последней трети XIX столетия фрак покинул городские улицы, уступив место смокингу и пиджаку, и превратился в парадный туалет для торжественных случаев, официальных приёмов и концертных выступлений.

Мода и идентичность русского мужчины в советское время.

В советскую эпоху мужская мода развивалась под влиянием идеологии, экономики и практичности, что определяло её общие тенденции. Национальная идентичность осталась лишь в театральных и эстрадных постановках.

В повседневном гардеробе доминировала функциональная, сдержанная одежда, лишённая буржуазных излишеств: костюмы шили из плотного сукна или хлопка, фасон был прямым, лаконичным.

В 1930–1950-е годы акцент делался на форму — военные мундиры, гимнастёрки и шинели влияли на силуэт гражданской одежды. Авангардные опыты конструктивиста Владимира Татлина, предлагали модели рациональной одежды, где форма подчинялась функции.



На этом фоне в 1940–1960-е годы в крупных городах возник феномен «стиляг» — молодёжь, сознательно бросавшая вызов стандартам, носившая узкие брюки, клёш, цветные пиджаки, галстуки с броским рисунком, обувь на толстой подошве. В 1960–1970-е разнообразие стало доступно для народных масс: появились костюмы с более мягким кроем, пиджаки с широкими лацканами, модные ткани из социалистических стран. Проведение в стране Олимпиады-80 привело к всплеску популярности спортивных костюмов.

Мужская мода в СССР сочетала стремление к аккуратности с высокой износостойкостью одежды, а ключевым элементом оставался строгий костюм для работы и особых случаев – универсальный «знак» делового мужчины.

Отголоски в литературе.

Русская словесность даёт нам яркие, меткие штрихи, из которых складывается живая история мужского костюма. Писатели XIX–XX веков изображают не просто одежду, а часть характера и судьбы героя.

У Гоголя традиционный русский кафтан — это символ укоренённости и иногда замкнутости. В «Мёртвых душах» кафтан городничего «сидел на нём, как на вешалке», а у Плюшкина он превращён в метафору накопительства и глухого, почти музейного быта. Ярмарочные сцены Гоголя, где купцы щеголяют в меховых кафтанах с крупными пуговицами, дают этнографически точную картину одежды среднего сословия.

Толстой в «Войне и мире» уделяет внимание строгости русского фрака, в котором князь Андрей появлялся на приёмах, подчёркивая резкость силуэта и сдержанный цвет. Фрак здесь становится маркером воспитанности, принадлежности к высшему свету.

Тургенев в «Дворянском гнезде» описывает молодого героя, который «в новом фраке и свежей жилетке вошёл к дамам», — деталь, которая передаёт волнение перед знакомством, желание выглядеть безупречно.

Чехов, мастер бытовых штрихов, часто упоминает костюм, чтобы создать образ целой эпохи. В «Человеке в футляре» закрытая одежда Беликова — не фрак и не кафтан, а глухой, плотный пиджак — становится метафорой закрытого характера.

У одежды всегда было не только утилитарное назначение: она выражала амбиции, принадлежность к определенному кругу, внутренний мир человека, была и остаётся знаковым языком времени. Русская мужская мода менялась вместе с образом жизни и представлениями о статусе. В каждом костюме — от крестьянской простоты до блеска столичных салонов — отражён характер эпохи и роль мужчины в обществе.